Какие ассоциации первыми приходят в голову, когда вы слышите про остров Мадагаскар? Мультфильм про животных, сбежавших из зоопарка? Песня из другого мультфильма, начинающаяся со слов: «На Мадагаскаре, в Коломбо и Сахаре, я всюду побывал, я видел белый свет»? А, может быть, вы думаете о стране лемуров или о небывалых тысячелетних баобабах? Или о Даррелле, который восхищался Мадагаскаром, где есть все, чем славится Франция, включая вина, зато нет французов?
Мадагаскар – крупнейшее в мире государство, занимающее один остров (четвертый по величине на планете), здесь живут больше 22 миллионов человек. И эти люди не африканцы, что обычно удивляет неподготовленного туриста. Хотя ближайший к Мадагаскару континент – это Африка, но населен остров, в основном, потомками полинезийцев (как и современные Малайзия и Индонезия). Много миллионов лет назад Мадагаскар отделился вовсе не от Африки, а от Индии, вот почему его животные и растения уникальны. Они развивались в полной изоляции и в итоге 90% всего, что растет, летает и бегает по острову – так называемые эндемики, то есть, не встречаются нигде больше на Земле.
Мадагаскар был колонией Франции, поэтому все жители объясняются на французском (даже уличные попрошайки и бездомные дети обратятся к вам на безупречном языке Гюго и Дюма). Английский распространен в туристических местах. Родной малагасийский язык не похож ни на один из европейских – он закономерно относится к малайско-полинезийской группе.
Потомки полинезийцев прибыли на остров около двух тысяч лет назад, но традиции и культуру они сохранили до нынешних времен. Традиционные дома деревянные, построенные на индонезийский манер с крышами в виде лодки. Внутри одна большая комната, там же и готовят, там же и спят, поставив кровать обязательно в сторону Индонезии, а то предки расстроятся. Современные дома каменные и кирпичные, но иногда и микс с деревом. Такими же были королевские дворцы — изначально деревянные, потом сверху каменные — вот почему они все и сгорели еще в 1995 году во время очередных политических перестановок. Впрочем, в следующем году к юбилею независимости главные из них откроются после реконструкции — а пока можно осматривать только снаружи.
Примерно половина населения сохранила исконную австронезийскую религию — культ предков и анимизм. Века колонизации, насилие французов, подкуп миссионеров-англичан, хитрые ходы католической церкви, переселение мусульманских общин – ничто не повлияло на веру. В деревнях по-прежнему постоянно советуются с шаманами и колдунами — в том числе и о датах церковных обрядов а ля венчание или крещение.
Чего на острове хватает – так это забавных суеверий. Сравнительно недавно малагасийцы начали употреблять в пищу яйца, до этого яйца использовали лишь для строительстве. Откуда такая нелюбовь? Потому что яйцо похоже на ноль, это неблагоприятный знак. Еще один неблагоприятный знак – рождение близнецов, поэтому в деревнях до сих пор стараются разлучить детей, отдав одного на воспитание куда-нибудь географически подальше. Раньше с близнецами обходились совсем сурово – уносили в лес и бросали там.
Антананариву
И путеводители, и местные жители относятся к столице с некоторым пренебрежением – дескать, трех дней на осмотр более чем достаточно. Но архитектура Таны просто завораживает, это микс культур и традиций. В Тане официально два миллиона населения, но говорят, что на самом деле минимум в два раза больше. Узкие улочки центра практически в любое время дня стоят в плотных пробках. Столица построена на 12 холмах. Когда-то на каждом из холмов стоял дворец: хитроумный король, объединитель этих мест, женился на 12 знатных дамах, построил каждой из своих жен дворец на каждом из холмов и обеспечил себе почти гарантированную безопасность в плане возможных смут и восстаний.
Прогулка по Тане требует физической подготовке – у всех улиц крутой уклон, а некоторые улицы на самом деле просто длинные лестницы из многих десятков ступеней. В сезон дождей по этим ступеням несутся потоки воды, сбивая с ног отважившегося идти вверх.
Основная часть достопримечательностей Таны включена во все стандартные экскурсии – это все еще реставрирующийся после очередного пожара королевский дворец, национальный музей, основные церкви, гигантская статуя Девы Марии, панорамный вид с самого высокого холма и музей пиратов.
Лемуры и еще раз лемуры
Лемуры, которых науке известно почти сто видов — символ, священное животное и эндемик Мадагаскара. Формально обезьяна, но если посмотреть или послушать мяуканье — то вполне кошка. В парке лемуров под Антананариву собраны виды из разных уголков острова, для всех созданы условиям, бамбуковым лемурам даже посадили разнообразный бамбук — и вьетнамский, и японский. Здесь лемуры привыкли к туристам, поэтому продолжают спокойно есть (или спать), пока их фотографируют, пища от восторга. Жить в дикой природе лемуры парка отвыкли, в парке нет вольеров, но они сами не уходят, поскольку их прекрасно кормят несколько раз в день.
Все виды лемуров живут колониями или большими семьями, у всех матриархат — во главе колонии самка, почти все виды моногамные, трогательно парные. У одного из видов детеныши всегда рождаются парой — но на лемуров мадагаскарский запрет на близнецов не распространяется, воспитывают и радуются.
Кормить и трогать лемуров в парке запрещается. Тем, кто хочет проверить, насколько гладкая у лемуров шерстка, придется ехать на побережье.
Морондава
Морондава – это западное (и самое курортное) побережье Мадагаскара. Сразу скажу — все, что выпадает по запросам а ля «морондава достопримечательности» в первых десятках яндекса, лучше не читать – почти все не соответствует действительности
Начнем с того, что добраться до Морондавы не так-то просто. Дороги на острове весьма условны, поэтому 600 километров проще пролететь, чем ехать 20 часов на машине. Впрочем, «проще» — относительное понятие, билеты стоят от 300 долларов. Из-за плохих дорог и безумных цен на авиабилеты многие малагасийцы никогда не видели широко разрекламированных достопримечательностей. Например, оба моих однокурсника ни разу не видели аллею баобабов в Морондаве, хотя 40 лет живут на Мадагаскаре. Большинство местных никогда не покидало пределов своего района.
Соответственно, если в путеводителе вам сообщают, что некая достопримечательность находится «недалеко» от Морондавы, то это может оказаться и 10, и 15 часов езды на машине (хорошо, если возможно попасть туда не только на джипе). Если вам наобещали, что из Морондавы вы отлично съездите в парк с каменным лесом — то поделите обещание на 10. Да, до парка 250 километров — только это мадагаскарские дороги, поэтому туры туда минимум трехдневные. Первый день целиком занимает дорога, второй день в парке, третий день целиком опять дорога.
Морондава — город на 40 с лишним тысяч жителей, но интерес для туриста может представлять фактически единственная центральная улица, построенная вдоль центральной дороги аэропорт-пляж. Здесь размещаются не пляжные гостиницы, кафе-рестораны-бары, здесь можно купить еду-одежду, постричься, найти симкарту, банкомат и что еще туристу требуется. Все, что не на центральной улице — то хижины, но это не латиноамериканские фавелы, их жители не маргиналы, а обычные бедные люди, поэтому бродить между хижин безопасно.
Обещанных везде замечательных пляжей я не нашла. Может, после Сейшел или Занзибара я придираюсь, но даже у отеля, где бунгало стоит от 150 евро за ночь, пляж далек от симпатичности. Никакой картинки в стиле Баунти, вода не выглядит чистой, у городского пляжа много камней, а вот лежаков, мягко говоря, совсем немного (их почти нет). Советую выбрать отель долларов за 20-30 на центральной улице и с бассейном – будет, где искупаться.
Морондава дружно живет по своеобразному расписанию. Первая активность на улицах начинается в 4 утра — местные отправляются на поля и в огороды, а туристы стартуют в национальные парки и смотреть рассвет. Затем затишье до 8-9 утра — в это время другие туристы начинают завтракать и отправляются на пляж, пока все еще не выше +30, разворачиваются рынки для местных — от рыбы до одежды. После 12.00 снова тишина. Часть ресторанов не работает, не разъехавшиеся туристы сидят по отелям (по бассейнам). На улице +35 и влажность такая, что можно выжимать одежду. В прямом смысле слова. С 16.00 начинается новый всплеск активности — тук-тукеры пристают ко всем туристам, предлагая отвезти смотреть закат на аллею баобабов. Туристы едут к баобабам, возвращаются после 18.00. К этому времени уже темно и в городе начинается ночная жизнь. Работают бары и рестораны (в пляжной зоне они будут веселиться далеко за полночь), работают мелкие магазины, ну, а все остальное, включая заправки, закрывается. Гулять вечером безопасно, но не особенно есть куда — освещена частично только центральная улица — в основном, в зоне баров-ресторанов.
Во всех ресторанах изумительные свежие рыба и морепродукты, при всех отелях рестораны с европейской кухней, есть индийские рестораны и даже китайский.
Аллея Баобабов
Это практически визитная карточка острова Мадагаскар, тем более, что баобаб здесь — священное и почитаемое дерево. Аллея находится в 30 километрах от города Морондава, она изображена на открытках, картинах, футболках, марках — почти символ. Потому, что баобаб — действительно уникальное дерево. Баобаб растет очень медленно — сантиметр в год. Зато живет так долго, что на Мадагаскаре можно увидеть деревья высотой и 10 метров, и 15, и даже 30. По официальным данным, старейшим баобабам Мадагаскара более 1000 лет, но это очень осторожные данные. У баобаба нет колец, а метод радиоуглеродного анализа говорит о 4000 с лишним лет для некоторых экземпляров. Баобаб может цвести и у него бывают плоды. Цвести и плодоносить может даже дерево с пустой от болезни сердцевиной, а новые корни дает даже срубленный или поваленный баобаб — очень живучее растение. Баобаб не просто священное дерево на Мадагаскаре, он еще и очень полезное дерево. Нет такой части баобаба, которая не приносит пользы. Волокно из коры, лекарства из золы, зеленые листья для салатов, сухие листья в качестве специй, пыльца для клея, плоды в пищу, из семян местный кофе, оболочка плода для посуды, зола от плода для мыла и масла. Сок баобаба очень вкусный и отлично утоляет жажду.
Национальный парк Киринги
Сюда реально добраться из Морондавы за несколько часов, и сюда обычно приезжают, чтобы увидеть фоссу – животное из семейства кошачьих, мадагаскарского льва, крупнейшего хищника острова размером со среднюю собаку. А еще здесь удастся погладить лемуров. В национальном парке Киринги (Мадагаскар) замечательно решили вопрос, как угодить туристам, не навредив лемурам. Чего хотят туристы? Хотят, чтобы лемуры подходили близко, разрешали фотографировать, а в идеале еще и погладить лемура. Что нужно лемурам? Оставаться в природе, а не становиться игрушкой для каждого желающего туриста.
Как сделать так, чтобы лемуры, продолжая жить нормальной лемурьей жизнью, все-таки спускались к людям и общались с ними? Самый простой способ очевиден — кормить их, но этот способ для лемуров вреден. Во-первых, перекормят. Во-вторых, не удастся рассчитать, сколько они съедят сами, а сколько дадут туристы и в какой пропорции какой еды будет, рацион явно нарушится. В-третьих, лемуры обленятся и сами добывать пищу перестанут. А еще кого-нибудь обязательно укусят при кормлении — мало ли что, животные же. В общем, идея очевидная, но плохая. А просто так лемуры людьми не интересуются. Что делать? Рейнджеры заповедника придумали совершенно классную вещь — они берут с собой бутылки с бутилированной водой и разрешают туристам лемуров поить. Лемурам в жаркий день лень самим топать к речке, если воду им предлагают прямо с доставкой к дереву. В итоге лемуров можно смело гладить, пока они пьют, лемуры радуются посетителям и вреда никакого.
Автор: Стелла Чиркова
