На треугольном острове Сицилия, на берегу синего Ионического моря, между черными булыжниками застывшей вулканической лавы, под золотыми лучами горячего, почти африканского солнца, расположился он, город, восставший из лавы, – Катания.
Немного истории
Город Катания был основан греками в VIII веке до н. э. Ему довелось побывать под властью жестоких сиракузских завоевателей, в составе Римской империи, быть населенным арабами и завоеванным норманнами, в 1169 году быть полностью разрушенным землетрясением, а в 1669 году оказаться погребенным под слоем лавы и пепла во время сильного извержения вулкана Этна, у подножия которого он расположен. И снова восстать, ожить, расцвести малиновыми олеандрами, розовыми миндальными деревьями, румяными фисташковыми кустарниками, белоснежными цветами абрикосовых садов и роскошными городскими улицами, вымощенными застывшей вулканической лавой и помпезно украшенными архитектурными рюшами барокко.
В этот город захотелось приехать, чтобы понять и обрести ту силу, которая сквозь столько потрясений пребывает с ним. Жить у подножия действующего вулкана – значит принимать тот факт, что в любую минуту можешь все потерять, в том числе и жизнь. Нужно быть в меру отважным, в меру безрассудным и, как следствие, страстно любить жизнь. Эти и многие другие качества наполняют катанийцев и делают их удивительно интересным для наблюдений народом.
Вулкан Этна – самый большой и активный вулкан Италии. По разным данным, у него до 400 кратеров, которые поочередно извергаются по меньшей мере раз в три месяца. Лаву эту научились правильно направлять, собирать и превращать в строительный материал, из которого строятся дороги и здания. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок. Но плодородие околовулканических земель, их богатый минералами химический состав заставляют катанийцев снова и снова селиться здесь и возделывать оливы, масло которых переливается вкусами цветов и цитрусовых, миндаль, молоко из которого продается в супермаркетах наравне с коровьим, и многое другое.
Что посмотреть
Как и в любом европейском городе, в Катании прежде всего стоит посетить Старый город. Исполненный в стиле сицилийского барокко, весь в вензелях и пуппи, в художественно-кованых балконах, домах-колодцах и роскошных храмах, он круглосуточно гремит колесами по черной лавовой брусчатке. Веселый, шумный, улыбчивый, торжественный и пышный. Не ошибетесь, если найдете на карте via Etnea – главную улицу исторического центра Катании – и прогуляетесь по ней от самого моря, точнее, от железнодорожных путей, перегородивших выход к морю. Там расположен местный рынок, откуда без покупок не уйти: солнечные сладкие абрикосы, черная черешня, батареи великолепных цукини, огромные луковицы, домашний сыр и многое другое.
Можно отправиться по зигзагу рынка, который уводит в свои лабиринты и обходит стороной центральные улицы. Но лучше нырнуть в события города и оказаться на Соборной площади – piazza del Duomo. Богатая великолепными барочными дворцами, помпезными церквями, а в центре – слон из лавового цельного камня. Тот самый, который является символом города уже несколько столетий. Напротив расположился Кафедральный собор города. Он посвящен святой Агате – покровительнице Катании. В этом облике храм был построен в 1711 году.
По пути в город Соборную площадь сменяет Piazza Universit?. В июле здесь выстраивают сцену театра Massimo Bellini, и вечерами по городу разносятся звуки оркестра. Имя театру дано в честь композитора Винченцо Беллини, уроженца Катании. Сеньор Беллини родился в семье музыкантов и подарил миру 11 эффектных опер.
Роскошные храмы незаметно вписаны в улицы города, ловко спрятаны на небольших площадях, и только проходя мимо можно нечаянно услышать стук своего сердца – так восторгают эти гиганты, преимущественно XVII века. Они в своих барочных оборках, нарядные и важные, стоят тут столетиями и внушают уважение к народу, который их возвел.
Кафе, джелатерии, магазины, закусочные, витрины разукрашивают серо-черную архитектуру города. Дальше по улице встречаются руины римского амфитеатра II века до н. э. Он вмещал 7000 человек и в диаметре был около 80 метров. Роскошное черное зрелище расстилается у подножия церкви святого Пласидо, датируемой 1723 годом.
Еще немного палящего солнца и шума города – и вот уже можно спрятаться под тенью зелени и изощренными ландшафтными лабиринтами Виллы Беллини – парка, заложенного в XVIII веке. Водоемы, скульптуры, бюсты деятелей театра Беллини, игровые площадки, роскошные кроны диковинных деревьев, клумбы и цветочные часы – здесь при желании можно провести весь день. Но напротив главного входа в парк расположена одна из старейших кондитерских города, и, зная этот факт, сложно оставаться равнодушным. Конечно, мы идем туда!
Кондитерскую Савия (Pasticceria Savia) в 1897 году открыла одноименная семья. Это идеальное место, чтобы впервые, во вторые, в третьи и в любые другие разы попробовать традиционный сицилийский десерт «Канноли».
Приготовленная во фритюре трубочка наполнена нежнейшим кремом из сыра рикотта и посыпана фисташковой стружкой. Ходят слухи, что именно в этой кондитерской стоит отведать и местный фастфуд под названием «аранчини». Это шарики из риса с начинкой, обжаренные во фритюре. Начинкой служит мясное рагу, сыр моцарелла или шпинат. Огромный шар или конус подается в салфетке и съедается на ходу с таким удовольствием, которое присуще человеку, полдня бродившему по городу и сытого одними лишь впечатлениями. К тому же культура кофе в Италии не позволит лишить себя радости полуденного эспрессо из рук черноглазого бариста.
Ах, и не забудьте попробовать панини! Для этого есть специальные панинерии, где заботливые сеньоры составят вам панини по вкусу из самых свежих ингредиентов. Два куска плотного серого хлеба, а между ними – целый мир: золото оливкового масла увлажняет, половинки томатов черри добавляют сладости, свежая моцарелла делает вкус итальянского сэндвича сливочным и нежным, а панчетта придает ему пикантность и делает более сытным. Перекусили? Тогда идем дальше!
Дальше мы постепенно покинем Старый город и окажемся на широких улицах современного города, на пути к морю. Не меньше 5000 шагов – и вот уже его искрящаяся синева и черное побережье притягивают взгляд. Через дорогу от побережья немало джелатерий и кафе, где можно подкрепиться или насладиться десертом. Не стоит торопиться – море здесь ждет, погода летом редко меняется: стандартные +32 и солнце.
В этой части рассказа стоит снова вспомнить вулкан Этна, который влиял и продолжает влиять на жизнь города, на его географию. Побережье усыпано огромными булыжниками черного цвета, которые и есть та самая вулканическая лава, застывшая в веках. Местами эти угольно-черные камни преобразуются в цветы, которыми усеяно все побережье. Перебираясь по такой поверхности, можно смело вообразить, что это вовсе не Земля, а Марс, к примеру.
Ни тебе песочка, ни медленного нарастания глубины, только хардкор: черные камни и с них – в прозрачную морскую глубину. Это если речь о пляже для местных, где, расположившись на удобном камне, можно неплохо провести пару часов. Дольше будет сложнее – тело примет форму камня и будет капризничать и требовать комфорта.
Комфорт подарят платные пляжи, вход на которые стоит от 7 до 10 евро с человека на день. Это металлические конструкции над черными камнями, которые держат просторные деревянные площадки с шезлонгами, зонтиками, бассейнами, барами, туалетами, душами, кабинками для вещей и игровыми зонами для деток. Войти в море с таких пляжей можно по лестнице, которая спускается в него. И снова искупаться в прозрачной синеве в компании рыбешек.
Неподалеку есть и песчаный пляж. При желании на него можно попасть на городском автобусе. Муниципальный пляж протяженностью 18 километров предлагает и платные, и бесплатные варианты, но после дикости камней и кристального моря между ними песок и его непокорный в море характер перестает быть в приоритете. А море в Катании такое, что можно слагать стихи, писать и петь песни, сочинять романы, снимать кино. Море тут синее, прозрачное, чистое, соленое… «Как и всюду!» – возразите вы. «Нет, оно особенное», – отвечу я. Оно здесь премиум-класса.
Спустя 20 тысяч шагов этого горячего катанского дня, надышавшись морским воздухом, познакомившись с архитектурой, ощутив тепло и нежность Ионического моря, пришло время охладиться. Сделать это можно по меньшей мере четырьмя способами.
Первый – это магазины. В июле здесь повсюду скидки и распродажи, которые превращают шопинг в задорное приключение. С ветерком кондиционеров и хорошим настроением прикупить несколько пар итальянской обуви и вместе с тем освежиться – можно сказать, маст-хэв.
Второй способ – это джелато. Нежное итальянское мороженое, представленное тут всеми возможными красками вкусов, оставит самые теплые воспоминания о своем холодном вкусе.
Третий способ – это гранито. Лед, измельченный до нежной текстуры и подаваемый с булочкой либо в стакане. Диковинный десерт, представленный узкой палитрой вкусов: фисташки, лимон, шелковица, клубника, кофе, миндаль, мандарин. Леденит не только тело, но и душу.
Четвертый способ – это газировка с лимоном и солью. Палатки с таким необычным напитком расположены по всему городу. Они, как мираж, вырастают среди города, когда кажется, что сил идти дальше больше нет. Сифон с газировкой наполняет пластиковый стакан пенной, искрящейся водой, хозяин киоска ловко выдавливает в нее половинки зеленых лимонов и всыпает туда треть чайной ложки соли. Ты пьешь живительный напиток и чувствуешь, как силы возвращаются.
Осталось что? Вернуться в Старый город, принять душ в своих апартаментах XVII века, закрыть ставни, отдохнуть на белых простынях, после прогуляться на чашку послеобеденного кофе и, как стемнеет, отправиться на ужин.
Город покинет дневная жара, окрасит синева вечера и золото фонарей, озвучит аккордеон местного бродяги или звуки гитары из соседнего кафе, а может, и оркестра театра Массимо Беллини на Соборной площади. Как раскаты грома, эти звуки пронесутся над площадью и скроются за поворотом, чтобы утонуть в море или унестись с ветром. Уголки Старого города так изящно освещены, в них так таинственно и живописно, что немного страшно, но оттого и крайне романтично. И все эти храмы, которые мы видели днем, вдруг явятся в новом облике. Их прикроет ночь, она сотрет все вехи времени, размоет границы, и XXI век покажется XVIII, и ничто в этом Старом городе не выдаст обратного.
Чарующие ароматы еды вдруг пронесутся мимо носа, зацепят мысли и направят их в сторону ближайшего ресторана. Настало время заказать графин домашнего сицилийского вина, салат из осьминога, пасту алла норма, названную в честь самой знаменитой оперы Винченцо Беллини «Норма», а может, пасту алла вонголе с ракушками-венгерками – вонголе.
В приятном ожидании можно наблюдать за тем, что заказали люди за соседними стоиками, и наслаждаться свежим хлебом, который первым появится на столе. За ним – прохладное вино в графине, затем в бокале. Оно и освежит, и расслабит, и придаст вечеру особое очарование. И вот уже лиловый салат из осьминога, прохладный, сочный, с ярким цитрусовым вкусом, с морской нежностью и сладостью морского гада, дополненный вкусами чеснока и красками петрушки. Под свежесть сухого вина и «Катюшу» аккордеониста, незаметно появившегося у стола, – этот вечер становится все контрастнее. В нем явно не хватает пасты ровно до той поры, пока ее не принесут.
Огромная тарелка спагетти с начинкой из спелых томатов, душистых баклажанов, пахучего базилика, пряного чеснока и соли рикотты «Салата», славного именно тут, на Сицилии, – знакомьтесь: сеньора алла норма! В тот момент, когда вы решите, что порция слишком велика и вам с ней точно не справиться, – начинайте есть. Просто ешьте и получайте удовольствие. Мир уже не будет прежним, потому что порция эта идеально подходит для того, чтобы досыта наесться, но не чувствовать пресыщения.
Однако вечер может сложиться и по-другому. Ближе к закату, когда теплые лучи солнца разукрасят город в терракотовые краски, у берега моря соберутся местные жители, наблюдать за которыми – отдельное удовольствие. Здесь встречается несколько поколений. Детвора, как рыбешки, ловко ныряют в залив, подростки влюбляются, взрослые гуляют со своими собаками, старички играют в карты. Отдельно взятые сеньоры ловят рыбу, для других имеются скамейки. И никто никуда не торопится.
Сицилийцы – очень общительный народ. Кажется, они не умеют молчать, и даже если вы не знаете итальянского, а ваш собеседник ни слова не знает ни на русском, ни на английском – спустя 15 минут общения вы уже будете знать, где учатся его дети, чем занимается его жена и какие планы у него на следующее лето. В свою очередь, незаметно и легко вы поделитесь с ним своими планами на следующие каникулы и расскажете, как здорово провели эти – здесь, на черных лавовых камнях под палящим сицилийским солнцем.
Текст и фото: Марина Кондратьева, телеведущая, автор блога marusimba.com
